Norėdami patekti į Tecolutla, keliu Nr. 129 Jūs turite nuvažiuoti apie 500 km, kirsdami Hidalgo ir Puebla valstijas, prieš pasiekdami Poza Rica, kur sukate aplinkkelį į Papantla arba einate į šiaurę, jei norite eiti į Tuxpaną.
Šį kartą iš Meksiko palikome auštant, nes pietų metu norėjome patekti į pakrantę.
Kelionės metu mėgautis nuostabiu kraštovaizdžiu, kuriame gausu spygliuočių, rekomenduojama dieną, nes rūkas yra žinomas atkarpoje tarp Acaxochitlán ir Huauchinango, kur taip pat yra kaimiškų kioskelių, kuriuose prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir regioniniais vaisių konservais. Beje, Necaxa užtvankos aukštyje, San Miguel mieste, kai kurie nakvynės namai ir restoranai yra verti sustojimo, kad ištiestumėte kojas ir pasigrožėtumėte įspūdingu vaizdu.
Bet kadangi mūsų paskirties vieta yra kita, mes tęsiamės vingiuotu keliu, panirę į miglą ir jau leidžiantis žemyn, pravažiavę Xicotepec, pastebimos plačios bananų plantacijos. Neilgai trukus viršūnėse randame tipiškų keptų, saldžių ar sūrių gysločių pardavėjų, kurie patenkina pradinį apetitą savo ypatingu skoniu.
Įvažiavus į Papantla, esančią 43 km į vakarus nuo Tecolutla, ir kurią Totonakas įkūrė maždaug XII amžiuje, ženklas rodo, kad tik už 5 km yra archeologinė vietovė El Tajín, ir nors ji nėra įtraukta į mūsų planus. Tai per daug viliojanti, todėl keičiame kursą norėdami pažinti šį miestą, esantį prieš Ispaniją, atsitiktinai atrastą 1785 m., Kai Ispanijos pareigūnas ieškojo slaptų tabako augalų.
PAGARBĖJUS Perkūno dievą
Atvykus į plačią aikštės prieigos aikštę, apsuptą komercinių patalpų, kuriose gausu amatų ir tradicinių drabužių, prasideda „Voladores de Papantla“ šou, kuris yra vienas ryškiausių tarp Mezoamerikos apeigų, kurio pasaulietinė simbolika siejama su saulės kultu ir žemės derlingumu. Tie, kurie šią ceremoniją pamato pirmą kartą, stebisi šokėjų įžūlumu, kai jie užlipę į aukšto bagažinės viršų ir virvėmis surišti per juosmenį leidžiasi 13 ratų, imituodami skrendančius erelius, kol kojomis paliečia žemę.
Pasimėgavę ta sukrečiančia patirtimi ir orientuodamiesi vietos išplanavime, įėjome į muziejų, kuriame didaktinis modelis yra preliminarus vadovas. Jie paaiškina, kad šio pakrančių miesto, kilusio iš Totonako, architektūrai buvo būdingas nuolatinis trijų elementų derinys, šlaitai, nišų frizai ir nuskraidyti karnizai, be pakopinių fretų. Jie taip pat pabrėžia kamuolinio žaidimo, ritualinio sporto, svarbą, nes ten buvo aptikta 17 aikštelių.
Mes prarandame laiko nuovoką vaikščiodami tarp 1,5 km2 plote išsidėsčiusių įdomių pastatų, anksčiau buvusių daugiausia šventyklų, altorių ar rūmų, ir, be abejo, mus žavi originali nišų piramidė su neabejotinai 365 ertmėmis. užsimenama apie saulės metus ir daugybę jo karnizų, taip besiskiriančių nuo kitų prieš Ispaniją buvusių paminklų. Mūsų turas baigiasi tik tada, kai jie praneša apie būsimą uždarymą, įmirkytą vanilės aromatu, kurio barai parduodami turistams.
KARTOS link
Jau beveik tamsu, kai įvažiuojame į Gutiérrez Zamora, lygiagrečiai su Tecolutla upės žiotimis, link šio vardo turistinio miestelio. Viešbutyje „Playa el Juan Pescador“ jo savininkas Juanas Ramonas Vargasas, viešbučių ir motelių asociacijos prezidentas, mūsų laukia nuo vidurdienio, ištikimo savo kilmės mylėtojo ir puikaus gido pažinti vietovės lankytinas vietas, dar daugiau už paplūdimių ar nesuskaičiuojamų restoranų, kuriuose patiekiami skanūs patiekalai, kurių pagrindas yra jūros vaisiai.
Tiksliau, nieko geriau, kad nuramintum tų valandų derlingumą, nei pataikauti mūsų kambaryje su vaizdu į gurkšnį skaniu krevečių kokteiliu ir žuvies filė su česnakiniu padažu su daržovėmis. Vėliau pasivaikščiosime ramiomis šio miestelio gatvėmis, kuriame gyvena apie 8500 gyventojų, sezono metu beveik trigubai padidėja turistų skaičius, dauguma šalies gyventojų ir iš tos pačios valstybės, taip pat iš kitų kaimyninių vietovių, tokių kaip: Hidalgo, Puebla ar Tamaulipas.
Be to, jie kasmet sušaukia du pagrindinius sportinės žvejybos turnyrus šalyje - „Sábalo“ ir „Róbalo“ - turnyrus, kuriuose dalyvauja didelė dalis Tecolutla ir Gutiérrez Zamora gyventojų, nes jų žvejai su savo valtimis juda konkurso dalyviams ir veikia kaip geriausi gidai, o 1 500 kambarių yra užpildyti, paskirstyti maždaug 125 viešbučiuose, kurių dauguma yra vietiniai savininkai, ir daugiau nei šimte restoranų, esančių tik paplūdimio zonoje. Taip pat jie mums pasakoja apie dar vieną kasmetinį labai aktualų renginį šiai populiacijai - kokosų festivalį, kuriame ruošiamas didžiausias pasaulyje kokosas, nes tik praėjusiais metais jie be kitų ingredientų perdirbė šešis tūkstančius kokosų riešutų ir dvi tonas cukraus. Be jokios abejonės, kiekviena šventė suteikia puikių pasiteisinimų grįžti į šį žvejų kaimelį.
RYŠIŲ PARADISAS
Viena iš „Tecolutla“ žavesio yra paplūdimiai, prieinami viešai, nes apie 15 km kranto linijos yra atviros jūros link, dažniausiai švelnių ir šiltų bangų, išskyrus per šiaurę. Tačiau didžiulė keliautojo staigmena yra Tecolutla upės žiotys, kurios net auštant ruošiamės keliauti savo šeimininko laivu „Pataritos“. Beje, gražus laivo pavadinimas atsirado dėl to, kad pasirinko vyriausias iš jo vaikų, kuris jį taip pavadino, kai jis dar tik pradėjo kalbėti.
Yra trys labiausiai lankomos upių žiotys - El Silencio, penki plaukiami km, derlingi mangrovose ir grožio, kurio neįmanoma nupasakoti žodžiais. Ne veltui tas užutėkio pavadinimas, nes išjungus variklį girdisi net silpniausias vabzdžių ūžesys ar rasos lašai, lėtai krentantys nuo krūmų viršaus. Toliau einame Estero de la Cruz link, maždaug už 25 km, kur dažnai žvejojama snukis, o didžiausia Naranjo žiočių su maždaug 40 km perėja galvijų rančas ir apelsinų giraites. Tai bukoliškas kraštovaizdis, idealus paukščių stebėjimui, matome įvairių rūšių ibitus, kormoranus, papūgas, papūgėlius, jūrinius ešerius, erelius, vanagus, garnius ar antis. Tiesą sakant, pasivaikščiojimas upių žiotimis skatina visapusišką sąveiką su gamta, per vieną rytą galintį nuraminti visą iš didžiosios sostinės atneštą streso krūvį.
Grįždamas Juanas Ramonas nuveda mus ten, kur Fernando Manzano, tautiečių geriau žinomas kaip „Papa Tortuga“, kuris, vadovaudamas ekologų grupei Vidai Milenaria, daugelį metų atkakliai kovojo saugodamas jūrų vėžlius, kuriems jis padeda. kasmet padauginti ir išlaisvinti nuo penkių iki šešių tūkstančių perintų paukščių iš lokalizuotų kiaušinių, turint ilgametį pasivaikščiojimą aplinkiniais paplūdimiais, padedant daugeliui savanorių ir jų šeimų. Ir prieš išvykdami į Kosta Smeraldą, aplankome vanilės perdirbimo gamyklą Gutiérrez Zamora, priklausančią Gaya šeimai nuo 1873 m., Kur jie paaiškina visus veiksmus, būtinus norint gauti šio aromatinio vaisiaus ekstraktus ar likerius.
KELIS Į PUERTO JAROCHO
Vadinamoji Kosta Esmeralda driekiasi greitkeliu Verakruzo miesto link. Tai prabangus maršrutas su mažais viešbučiais, vasarnamiais, kempingais ir restoranais. Trumpai sustojame Iztirinchá, viename iš labiausiai rekomenduojamų paplūdimių, prieš pat Barra de Palmas, kur galima praktiškai žvejoti ir ramiai pailsėti. Iš ten kelias eina nuo pakrantės iki Santa Anos, kur randame keletą nakvynės vietų ir paprastų tiektuvų, nors Palma Sola ir Cardel ir vėl randame didesnę nakvynės įvairovę. Ten mes krauname degalus ir prasideda keturių eismo juostų magistralė, vedanti į uostą, nors norintieji praleisti naktį ramiame paplūdimyje gali pasukti į Boca Andrea arba Chachalacas, vienus garsiausių savo didžiulėmis kopomis.
STIPRI KAVA ...
Vos įžengę į miestą, einame į tradicinę kavinę „La Parroquia“ išgerti skanios labai stiprios kavos terasoje, iš kurios atsiveria vaizdas į platų taką. Mes esame gyvybiškai svarbiausia Verakruso valstijos širdimi, viena turtingiausių šalyje, pilna naftos, tekstilės ir alaus pramonės, cukraus malūnų, produktyvių žemės ūkio ir gyvulininkystės žemių, kolonijiniais laikais, kai turtingas laivynas Naujoji Ispanija paliko savo uostą link Havanos įlankos, laivus pakraunant auksu, sidabru ir bet kokiais Ispanijos karūnos trokštamais produktais.
Aleksandras de Humbolftas savo politinėje esė apie Naujosios Ispanijos karalystę apibūdino šį miestą kaip „gražų ir labai reguliariai statomą“. Tuo metu tai buvo laikoma „pagrindiniais Meksikos vartais“, pro kuriuos visi šių milžiniškų kraštų turtai tekėjo į Europą, nes tai buvo vienintelis įlankos uostas, leidžiantis lengvai patekti į jos vidų. Ta pasaulietinė galantiškumas yra išsaugotas istoriniame jo centre, kur sutemus sūnaus jarocho natos maišosi su įtėvio danzonu, portaluose, kuriuose pilna vietinių gyventojų ir turistų, kuriems naktis nesibaigia. Auštant mes mėgaujamės įspūdingu takeliu priešais viešbutį Boca del Río, o prieš tęsdami maršrutą į pietus, aplankome akvariumą, neabejotinai vieną geriausių pasaulyje, kuriame gausu jūrų rūšių. Tai būtina vieta bet kuriam gamtą mylinčiam keliautojui.
ALVARADO link
Keliu einame toliau į pietus. Pažvelgiame į „Laguna Mandinga“, kurios upės restoranai vis dar nedirba, ir toliau keliaujame link Antón Lizardo, kuris išsaugo autentiško žvejų kaimelio charakterį.
Maždaug už 80 km mūsų laukia Alvarado, viena vaizdingiausių regiono vietų, turinti gerą gastronominę reputaciją, nes ten galima valgyti bet kokio tipo jūros gėrybes ir pačių įvairiausių rūšių žuvis tikrai juokingomis kainomis, gurmaniška kokybe .
Prieš pažindamas šią vietą, apie ją žinojau iš poeto Salvadoro Viveso eilučių, kurie apibūdino ją kaip „Mažas uostas, žvejų kaimelis, kvepiantis jūros gėrybėmis, tabaku ir prakaitu. Baltas troba, einanti palei krantą ir žvelgianti į upę “. Iš tiesų, tarsi jis būtų laiku sušalęs, šiandien jo istorinis centras išlaiko neįprastą ramybę užimtiesiems. Didingi balti namai plačiais ir šešėliniais koridoriais supa centrinę aikštę, kur išsiskiria parapijos šventykla ir ištaigingi savivaldybės rūmai. Pakanka nueiti keletą uostų, einančių prie uosto, pilnų žvejų valčių, kai kurios jau yra surūdijusios, o kitos visada pasirengusios išplaukti į jūrą, nes žvejyba yra pagrindinis jų pajamų šaltinis, nes turizmas dar neatrado šios vietos, kaip ji nusipelno. . Alvarado marios ir Papaloapano upė kartu siūlo mums neįprastą kraštovaizdį.
Žinoma, prieš tęsdami žygį, pasilepiname sultingais ryžiais prie tumbados, savotiškos „Alvaradeña“ tradicinės paelijos versijos, tačiau sultinio, paruošto iš jūros gėrybių ir žuvies, taip pat su puikiais krabų skrebučiais. Nedaug tokių maisto produktų, kurių kokybė ir kiekis.
PATYKLIŲ ATRADIMAS
Nuo čia kelias tęsiasi tarp plačių nendrinių klodų ir saldžią žolę prikrautų sunkvežimių, kurie nuolat kertami perdirbti malūnuose, kurių kaminai iškvėpia begalinį rudų dūmų siūlą - tai nepaliaujamo darbo jų cukraus malūnuose ženklas. Tolumoje matosi kalnuota Los Tuxtlas vietovė, tačiau kadangi norime kuo daugiau sužinoti apie netoliese esančius paplūdimius, pravažiavę Lerdo de Tejada ir Cabada sukame į kairę siauru keliu, kuris po daugiau nei valandos pakeliui nuveš mus į Montepío.
Bet šiek tiek prieš tai, kai atradome mažą ženklą: „50 metrų, Toro Prieto“. Smalsumas mus užkariauja ir patekę į purvą einame į paplūdimį, kuriame randame tik kaimišką ekologinę stovyklą, „Piratų urvą“ ir keletą nebrangių virtuvių, kurios atidaromos, kai atvažiuoja atsitiktiniai klientai.
Toliau yra Roca Partida paplūdimys, viena iš tų vietų, dėl kurios norisi pasilikti amžinai. Ten žvejai siūlo apžiūrėti po olą, kurią, atsižvelgiant į tai, ką jie paaiškina, galima kirsti plaukiant atoslūgiu.
Vėl grįžtame į kelią ir beveik sutemus atvykstame į Montepío paplūdimį, kur yra keli viešbučiai ir svečių namai, taip pat pora palapų, kurias galima pavalgyti priešais jūrą. Tyla yra tokia didelė, kad netoliese esančio kaimelio kelių namų muzika girdisi nakvynės terasoje, kurią pasirinkome praleisti naktį, o mes džiaugiamės skaičiuodami žvaigždes, kurios mirga švariame dangaus skliaute, kur vis dar šviečia puikus mėnulis.
KELIONĖS PABAIGA
Mes paklausėme viešbučio vadovo apie geriausias pakrantes, kurias galėtume rasti prieš Catemaco, ir jis pasiūlė Playa Escondida ir Hicacos. Taigi labai anksti išvažiavome į garsųjį raganų miestą, palei purvą kelią, gana tvirtą ir nerekomenduojame keliauti naktį. Tačiau verta šokinėti, nes netrukus po to, kai rasime apvažiavimą į pirmąjį iš minėtų paplūdimių, jo pavadinimas nėra veltui, nes tai pasakiškas kampelis viduryje niekur, panardintas į vešlią augmeniją, ties Į kurią patekti galima tik nusileidus stačiais ir netaisyklingais laiptais arba jūra plaukiant laivu. Tiesą sakant, tai yra stebuklinga vieta, kur norėtume nukentėti nuo laivo ir niekada mūsų neišgelbėti.
Tačiau mūsų apetitas atkreipia mūsų dėmesį ir mes einame į Playa Hicacos, vieną iš nedaugelio beveik nekaltų vietų, kur yra paprasta turistinė užeiga, taip pat nedidelį restoraną, kurį valdo draugiška šeima, galinti paruošti vieną sultingiausių žuvies filė kad ragavome visą kelią. Beje, kai jų paklausėme „ar jis buvo šviežias“, atsakymas skambėjo kaip pokštas: „tai ne nuo šiandien, o iš vakar dienos popietės“.
Kelionė baigėsi, nors ne prieš kraunant benziną Katemake, kur mums liko noras persikelti į Beždžionių salą arba aplankyti vieną iš jos raganų. Bet laikas nustatė toną ir buvo priverstas grįžti į Meksiką. Tačiau šis maršrutas leido mums patekti į neįtariamas vietas upių žiotyse ir paplūdimiuose, kurie vis dar turi didžiulį potencialą daugeliui keliautojų atrasti, įsimylėję neaprėpiamas Meksikos gamtos grožybes.
