Kviečiu jus įsivaizduoti kelionę per labai taurų ir ištikimą Meksiką, koks jis buvo XVIII – XIX a. Pravažiuodami visur rasime spalvų ir faktūrų demonstravimą sostinės gyventojų aprangoje.
Tuoj pat eisime į lauką, tikri keliai ir šaligatviai nukels mus apmąstyti skirtingų regionų kraštovaizdžius, pateksime į miestelius, haciendas ir rančas. Vyrai ir moterys, peonai, muleteriai, valstiečiai, piemenys ar dvarininkai rengiasi kreolų stiliumi, nors ir atsižvelgdami į savo rasę, lytį ir socialinę būklę.
Ši įsivaizduojama kelionė bus įmanoma dėka rašytojų, tapytojų ir karikatūristų, kurie mokėjo užfiksuoti tai, ką matė tuo metu Meksikoje. Baltasar de Echave, Ignacio Barreda, Villaseñor, Luis Juárez, Rodríguez Juárez, José Páez ir Miguel Cabrera yra gausybė menininkų, meksikiečių ir užsieniečių, kurie vaizdavo meksikietį, jo buvimo, gyvenimo ir apsirengimo būdą. Tačiau prisiminkime dar vieną nuostabią tradicinio meno formą - kastinius paveikslus, iliustruojančius ne tik žmones, atsiradusius dėl rasių mišinių, bet ir aplinką, suknelę ir net brangenybes, kurias jie naudojo.
XIX amžiuje, sukrėstas barono Humboldto, Williamo Bullocko ir Joelio aprašyto „egzotiško“ pasaulio. R. Poinsettas, nesuskaičiuojami garsūs keliautojai, atvyko į Meksiką, tarp jų markizė Calderón de la Barca ir kiti, tokie kaip Linati, Egertonas, Nevelis, Pingretas ir Rugendas, kurie pakaitomis keitėsi su meksikiečiais Arrieta, Serrano, Castro, Cordero, Icaza ir Alfaro. noras vaizduoti meksikiečius. Tokie populiarūs rašytojai kaip Manuelis Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírezas –el Nigromante–, José Joaquínas Fernandezas de Lizardi ir vėliau Artemio de Valle'as Arizpe'as paliko mums labai vertingus tų laikų kasdienių įvykių puslapius.
Viceregalo demonstravimas
Eikime sekmadienio rytą į „Plaza Mayor“ aikštę. Vienoje pusėje pasirodo lydima jo šeimos ir aplinkos vicekaralius Francisco Fernández de la Cueva, Albukerkės kunigaikštis. Iš Europos atvežtu elegantišku vežimu jis ateina išklausyti mišių katedroje.
Dingo XVI amžiaus pabaigos blaivūs tamsūs kostiumai, kurių vienintelė prabanga buvo balti raukiniai. Šiandien vyrauja prancūziško stiliaus „Bourbons“ mada. Vyrai dėvi ilgus, garbanotus ir miltelių pavidalo perukus, aksomines ar brokatines striukes, belgiškas ar prancūziškas nėriniuotas apykakles, šilkines kelnes, baltas kojines, odinę ar medžiaginę avalynę su spalvotomis sagtimis.
Aštuoniolikto amžiaus pradžios ponios dėvi šilkines ar brokatines sukneles su ryškiomis iškirptėmis ir plačiais sijonais, po kuriomis padėtas jų vadinamas „guardainfante“ žiedų rėmas. Šiuose įmantriuose kostiumuose yra klostės, siuvinėjimai, aukso ir sidabro siūlų įdėklai, braškių medžiai, cirkonio, karoliukai, blizgučiai ir šilko juostos. Vaikai rengiasi tėvų kostiumų ir papuošalų kopijomis. Tarnų kostiumai, puslapiai ir koučeriai yra tokie puošnūs, kad sukelia praeivių juoką.
Turtingos kreolų ir mestizų šeimos kopijuoja viceregalio teismo sukneles, kad jas vilkėtų vakarėliuose. Socialinis gyvenimas yra labai intensyvus: valgiai, užkandžiai, literatūriniai ar muzikiniai vakarai, iškilmingi saraos ir religinės ceremonijos užpildo vyrų ir moterų laiką. Kreolų aristokratija yra ne tik drabužiuose ir papuošaluose, bet ir architektūroje, transporto srityje, mene įvairiomis apraiškomis ir visais kasdieniais daiktais. Aukštieji dvasininkai, kariškiai, intelektualai ir kai kurie menininkai keičiasi su „bajorais“, kurie savo ruožtu turi vergus, tarnus ir palydovus.
Aukštesnėse klasėse apranga keičiasi atsižvelgiant į įvykius. Europiečiai diktuoja madą, tačiau Azijos ir vietinė įtaka yra galutinė ir lemia išskirtinius drabužius, tokius kaip skara, kurią, pasak daugelio tyrėjų, įkvėpė Indijos saree.
Atskiras skyrius nusipelno iš laivų atplaukiančių produktų iš Rytų. Šilkas, brokatai, brangenybės, gerbėjai iš Kinijos, Japonijos ir Filipinų yra plačiai pripažinti. Manilos skaros, išsiuvinėtos šilku ir ilgais pakraščiais, vienodai sužavi Naujosios Ispanijos gyventojus. Taigi matome, kad zapotekų moterys iš Istmo ir Čiapų atkuria skarų dizainą ant sijonų, palaidinių ir huipilių.
Vidurinė klasė vilki paprastesnius drabužius. Jaunos moterys dėvi šviesius, stiprių spalvų drabužius, o vyresnės moterys ir našlės - tamsiomis spalvomis aukštai iškirptais kaklais, ilgomis rankovėmis ir mantija, kurią laiko vėžlio kiauto šukos.
Nuo XVIII amžiaus vidurio mada vyrams buvo mažiau perdėta, perukai trumpinami, o striukės ar liemenės yra blaivesnės ir mažesnės. Moterys teikia pirmenybę puošniems drabužiams, tačiau dabar sijonai yra ne tokie platūs; Du laikrodžiai vis dar kabo nuo juosmens, vienas žymi Ispanijos laiką, kitas - Meksiką. Jie dažniausiai dėvi vėžlių ar aksominius „chiqueadores“, dažnai inkrustuotus perlais ar brangakmeniais.
Pagal vicekaraliaus Conde de Revillagigedo įgaliojimus siuvėjai, siuvėjos, kelnės, batsiuviai, kepurės ir kt. Jau susibūrė į gildijas, kad galėtų reguliuoti ir ginti savo darbą, nes didelė dalis komplektų jau yra pagaminta Naujojoje. Ispanija. Konventuose vienuolės, be religinių papuošalų, drabužių, namų drabužių ir chalatų, gamina nėrinius, siuvinėja, skalbia, krakmolą, ginklus ir geležį.
Kostiumas nurodo, kas jį dėvi, todėl buvo išleistas karališkas įsakas, draudžiantis skrybėlę ir peleriną, nes prislopinti vyrai paprastai yra blogo elgesio vyrai. Juodaodžiai dėvi ekstravagantiškas šilko ar medvilnės sukneles, įprasta ilgomis rankovėmis ir juostomis ties juosmeniu. Moterys taip pat dėvi turbanus taip perdėtai, kad užsitarnavo „arlekinų“ pravardę. Visi jo drabužiai yra ryškių spalvų, ypač raudoni.
Atsinaujinimo vėjai
Apšvietos metu, XVII amžiaus pabaigoje, nepaisant didelių socialinių, politinių ir ekonominių pokyčių, kuriuos pradėjo išgyventi Europa, vietininkai toliau gyveno labai švaistydami gyvenimą, kuris turėjo įtakos Nepriklausomybės laikų populiarioms nuotaikoms. Architektas Manuelis Tolsá, be kita ko, baigęs katedros statybas Meksikoje, ateina pasipuošęs naujausia mada: baltas kuokštinis liemenė, spalvotas vilnonio audinio švarkas ir blaivus pjūvis. Moteriški kostiumai turi „Goya“ įtaką, jie yra prabangūs, tačiau tamsių spalvų, su gausybe nėrinių ir braškių. Jie uždengia savo pečius ar galvą klasikine mantilla. Dabar ponios yra „lengvabūdiškesnės“, jos nuolat rūko ir netgi skaito bei kalba apie politiką.
Praėjus šimtmečiui jaunuolių, ketinančių įstoti į vienuolyną, portretai, kurie atrodo elegantiškai apsirengę ir gausūs brangakmeniai, ir čiabuvių vadų paveldėtojos, kurios vaizduojamos gausiai puoštais klubais, lieka moterų drabužių liudijimas. ispaniškai.
Judriausios Meksiko gatvės yra Plateros ir Tacuba. Ten išskirtinėse parduotuvėse ant indų rodomi kostiumai, kepurės, šalikai ir papuošalai iš Europos, o „stalčiuose“ arba „staliukuose“, esančiuose vienoje rūmų pusėje, parduodami visų rūšių audiniai ir nėriniai. „El Baratillo“ nuskurdusiai viduriniajai klasei galima įsigyti dėvėtų drabužių mažomis kainomis.
Griežtumo amžius
XIX amžiaus pradžioje moterų apranga radikaliai pasikeitė. Napoleono eros įtakoje suknelės yra beveik tiesios, minkštais audiniais, aukštais liemeniais ir „balioninėmis“ rankovėmis; surišti trumpi plaukai, o veidą įrėmina mažos garbanos. Norėdami padengti plačią iškirptę, moterys turi nėriniuotas skaras ir šalikus, kuriuos jos vadina „modestín“. 1803 m. Baronas de Humboldtas dėvi naujausias mados tendencijas: ilgas kelnes, karinio stiliaus švarką ir plačiabrylę kepurę. Dabar vyriško kostiumo raišteliai yra atsargesni.
Su 1810 m. Nepriklausomybės karu ateina sunkūs laikai, kai švaistinga praėjusių metų dvasia neturi vietos. Galbūt vienintelė išimtis yra efemeriška Agustín de Iturbide imperija, kuri karūnavime dalyvauja su ermine pelerina ir juokingomis karūnomis.
Vyrai turi trumpus plaukus ir dėvi griežtus kostiumus, frakus ar paltus su tamsios vilnos kelnėmis. Marškiniai yra balti, jie turi aukštą kaklą, baigtą lankais arba plastronais (plačiais kaklaraiščiais). Išdidūs ponai su barzda ir ūsais naudoja šiaudinę kepurę ir lazdeles. Taip rengiasi reformacijos veikėjai, taip save vaizdavo Benito Juárezas ir „Lerdos de Tejada“.
Moterims prasideda romantinė era: suknelės, susijuosusios plačiais šilko, taftos ar medvilnės sijonais, grįžta. Bandelės plaukai yra tokie pat populiarūs kaip šaliai, skaros, šaliai ir šalikai. Visos ponios nori vėduoklės ir skėčio. Tai labai moteriška, elegantiška, bet vis tiek be didelių ekstravagancijų. Tačiau kuklumas trunka neilgai. Atvykus Maximiliano ir Carlotai, sugrįžta saraos ir pasipūtimas.
„Žmonės“ ir nesenstanti jos mada
Dabar lankomės gatvėse ir turguose, kad priartėtume prie „miesto žmonių“. Vyrai dėvi trumpas ar ilgas kelnes, tačiau netrūksta žmonių, kurie apsirengia tik šlaunikauliu, taip pat paprastų marškinių ir baltų antklodžių huipilių bei tų, kurie nevaikšto basomis, dėvi huarachus ar batus. Jei jų ekonomika tai leidžia, jie dėvi skirtingo dizaino vilnos džemperius ar sarapes, priklausomai nuo jų kilmės regiono. Žiedinių, veltinio ir „asilo pilvo“ kepurių gausu.
Kai kurios moterys dėvi susipynimą - stačiakampį audinį, austą ant audimo staklių, pritvirtintų prie juosmens su varčia ar diržu, - kitoms labiau patinka tiesus sijonas, pagamintas iš rankų darbo antklodės ar pynutės, taip pat užsegtas diržu, apvalios iškirptės palaidine ir „baliono“ rankove. Beveik visi dėvi skaras ant galvos, ant pečių, sukryžiavę ant krūtinės ar nugaros, kad nešiotų kūdikį.
Po sijonu jie dėvi medvilninį sijoną arba dugną, apkarpytą kabliais arba nėriniais. Jie yra suformuoti viduriniu atsiskyrimu ir pynėmis (šonuose ar aplink galvą), kurios baigiasi spalvotomis juostelėmis. Iki Ispanijos laikų vis dar labai dažnai naudojami išsiuvinėti arba išsiuvinėti huipilai, kuriuos jie dėvi laisvai. Moterys yra tamsių plaukų ir akių brunetės, jos išsiskiria asmenine švara ir dideliais koralų, sidabro, karoliukų, akmenų ar sėklų auskarais ir vėriniais. Savo drabužius jie pasidaro patys.
Kaime laikui bėgant vyrų kostiumas buvo modifikuojamas: paprastas vietinis kostiumas paverčiamas rančine apranga - ilgomis kelnėmis su petnešėlėmis ar zomšiniais bridžais, antklodės marškiniais ir plačiomis rankovėmis bei trumpu audiniu arba zomšiniu švarku. Tarp žymiausių yra sidabrinės sagos ir kostiumą puošiančios juostos, taip pat pagamintos iš odos ar sidabro.
Kaporalai nešioja chapareras ir zomšines kotonas, tinkamas atlaikyti šiurkščias kaimo užduotis. Odingi aulinukai su raišteliais ir petetiška, sojos ar odinė kepurė - skirtingi kiekviename regione - užbaigia darbštaus kraštiečio aprangą. „Chinacos“, garsūs XIX amžiaus kaimo sargai, dėvi šią aprangą - tiesioginį charro kostiumo, žinomo visame pasaulyje, ir „autentiškai meksikietiško“ žmogaus skiriamąjį ženklą.
Apskritai „žmonių“, mažiau privilegijuotų klasių, suknelės per amžius keitėsi labai nedaug, o drabužiai, kurių kilmė prarasta laikui bėgant, išliko. Kai kuriuose Meksikos regionuose iki Ispanijos dar naudojamos suknelės arba kolonija primena tam tikrą būdą. Kitose vietose, jei ne kasdien, jie dėvimi religinėse, pilietinėse ir socialinėse šventėse. Tai yra rankų darbo, sudėtingo apdailos ir didelio grožio drabužiai, kurie yra populiaraus meno dalis ir kelia pasididžiavimą ne tik juos dėvintiems, bet ir visiems meksikiečiams.
Šaltinis: „México en el Tiempo“ Nr. 35, 2000 m. Kovo / balandžio mėn
