„Riviera Maya“ yra viena žaviausių Meksikos vietų. Pažink tai!
Pagaliau radau tą vietą. Žmonių grupė sudarė ratą dalyvauti a majų ritualas labai svarbus. The šamanas buvo atsakingas už turistų gryninimą maldomis ir kopalų dūmais prieš įeinant į cenote, kadangi kiekvienas iš jų yra skirtas majams požemio durims - portalui, kuriame gyvos būtybės gali bendrauti su savo mitinėmis būtybėmis ritualais ir aukomis, todėl būtina įeiti į „grynesnę būseną“. “.
Po šios ceremonijos imamės veiksmų. Vieno metro skylė grindyse buvo įėjimas į Cenote del Jaguar, pavadintas optiniu efektu, kurį sukelia šviesa, prasiskverbianti pro jo įėjimą į visą urvo tamsą. Turėdamas specialią įrangą, leidžiantis nusileisti, aš nusileidau 13 metrų iki vandens, toks kietas, koks buvo krištolo skaidrumas. Eiti iš šviesos pasaulio į beveik visišką cenoto tamsą yra keista patirtis. Verta sustoti pusiaukelėje, kad apsiprastumėte su vaizdu ir sužinotumėte, jog kabate viduryje didelės ertmės, kurios pagrindas yra vanduo, o aukščiau - tik didelis kalkakmenio uolos skliautas. Jo malonu.
Jau žemiau kelios padangos plaukė, kad galėtų pasėdėti ir pasimėgauti tokia didinga panorama. Dugnas buvo apie 30 metrų daugiau! Su grynu ir kristaliniu vandeniu.
Norėdami išeiti, buvo dvi alternatyvos, pirmoji ir nuotaikingesnė buvo kopimas medinėmis kopėčiomis į paviršių (taip pat pritvirtintas pakinktais). Kitą, patogesnę, turi traukti du ar trys majai, kurie vienas kitam padeda skriemulių sistema, vadinama „majų liftu“.
Dar vieną trumpą pasivaikščiojimą po džiungles, kurios niekada nebūna ypatinga patirtis, pasiekiau kitą cenotą, šis, skirtingai nuo ankstesnio, buvo atviras ir veikiau priminė apskritas marias. Ši vieta yra žinoma kaip Kaimanų Cenote, jame gyvenantiems gyvūnams. Skliautas buvo intensyviai mėlynas dangus ir dvi maždaug 100 metrų užtrauktuko linijos, kertančios jį iš vienos pusės į kitą. Skrydis virš cenoto taip pat yra kažkas unikalaus (tuo labiau žinant, kad jame gyvena kai kurie aligatoriai). Su diržais ir specialia įranga prisikabinau prie troso, o peršokus į tuštumą skriemulys pradėjo dūkti, pajutau, kaip ant veido oras ir po kojomis veržiasi vanduo. Staiga svajonę skristi nutraukė atvykimą sušvelninantis stabdis, esantis kitoje cenoto pusėje.
Norėdami pakeisti transporto rūšį ir padaryti tai išties visišku nuotykiu, mes įlipome į baidarę, norėdami perplaukti marias iki bendruomenės. Džiaugiausi sužinojusi, kad einame tiesiai į valgomąjį.
Po kelių valandų virimo po žeme, tradicinis kochinita pibil buvo ruošiamasi iškasti ir patiekti. Kelios moterys, pasipuošusios tipišku hipiliu, iš jamaikos ir tamarindo paruošė kukurūzų tortilijas ir gėlą vandenį.
Nuo stalo matėsi marios. Prieš patiekdamas maistą, kitas šamanas stovėjo priešais augalais, spalvotomis žvakėmis ir kopalu papuoštą altorių, kad juos palaimintų. Beje, košinita buvo ypatingo skonio, kurio dar niekada nebuvau ragavusi, mėsa buvo itin švelni. Skanu tikrai.
Graikijos gyventojai Pac-Chén visada šypsosi. Ar gali būti, kad jie atrado pusiausvyrą tarp savo tradicinės sistemos (kukurūzų lauko, medaus ir anglies) ir šiuolaikinio ekoturizmo modelio, suteikiančio jiems ramų ir laimingą gyvenimą? Pagal šią santvarką jie veda savarankišką bendruomenę, toli nuo savo protėvių žaidimų ir aukų, tačiau artimi modeliui, kuris, atrodo, yra idealus sistemos akivaizdoje, kuri linkusi juos įtraukti į kainą, kad būtų išrauta iš jų kultūros.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
