Dviratis mums siūlo skirtingus pojūčius, bendravimas su aplinka tampa kažkuo unikaliu, o reljefas kartais užmezga gilų ryšį su mūsų ratais. Dėl šios priežasties, apibrėždamas, kaip aplankysiu stebuklingus Jalisco miestus, nusprendžiau pasirinkti kalnų dviratį.
Matyti žemę iš oro nėra tas pats, kas iš to paties paviršiaus ar po juo. Mes taip pat manome, kad perspektyvos keičiasi priklausomai nuo naudojamo transporto būdo ir net nuo važiavimo greičio. Tai nėra tas pats pojūtis - greitai bėgti siauru keliu, jaučiant, kaip takas teka po kojomis, eiti juo suvokiant subtiliausią kraštovaizdžio detalę.
Spalvota drobė
Apsilankymas Tapalpoje, spalvų krašte Nahuatl, yra panašus į nardymą į tapytojo drobę. Atvažiavome sunkvežimiu, iš Gvadalacharos ir po „čempionų pusryčių“ (asmeniškai prisipažįstu save gerbiančiu Gvadalacharos duoną) buvome beveik pasiruošę lipti ant pedalų. Šalmas, pirštinės, akiniai ir kitos dviračių pramogos bei keletas maisto prekių. Pirmuoju impulsu prasidėjo horizontalus judėjimas, bet ir vertikalus, tai yra tai, kad pirmieji metrai, kuriuos mes nuvažiavome, buvo akmenimis grįstos Tapalpos gatvės. Perėjimas per juos tapo mėsos minkštikliu, žvelgiant iš teigiamesnės perspektyvos, „atsipalaidavimo“ mankšta, bet nieko panašaus į meditaciją ar jogą. Tačiau jūs turite būti realistai ir tiesa ta, kad rašant šiuos žodžius, minėto šmaikštavimo atminimas neprilygsta paties prisiminimui apie pedalų sukimąsi per Tapalpą ir baltų namų spalvų šventės užfiksavimą raudonomis plytelėmis, balkonais ir medinės durys. Susidūrus su šiuo atviruku, tiesa ta, kad atleidžiamas bet koks fizinis diskomfortas, arba, kaip ten sakoma, „kas nori, kad persikas laikytų pūkus“.
Prieš paliekant Tapalpą, verta trumpai apsilankyti miesto centre. Ant šaligatvio pagrindinėje gatvėje ant kai kurių lentelių buvo pavaizduoti regioniniai saldumynai, pavyzdžiui, garsūs girtuokliai; įvairūs pieno dariniai, tokie kaip pegoste; kai kurie sierros vaisiai sirupe, taip pat tradicinis srities virvė. Lygiai taip pat, kaip višta siekia pešioti kukurūzų grūdelius, mes einame toliau Matamoros gatve, postas po stulpo, kol susiduriame su San Antonijaus šventykla, kuri stovi didelės esplanados gale. Priešais šį pastatą yra senosios varpinės bokštas tos pačios XVI a. Bažnyčios.
Tulos geležies gamykla
Po truputį, sukdami pedalus, įvažiuojame į Gvadalacharos kaimą, link Hacienda de San Francisco. Begalinės akmeninės tvoros mus lydėjo palei ir abipus kelio. Didžiulės pievos, tarsi žalias gobelenas, suformuotas vėjo glamonių, visiškai nuspalvino kraštovaizdį, kurį laikas nuo laiko taškydavo atstumta laukinių gėlių grupė. Ankstesnių dienų liūtys upelius augino, o jų perėjimas buvo garantas, kad atsigaivinsime kojas. Gaivus vėjelis iš miško apkabino mus, nes taką dengė vešlios pušys, braškių medžiai, ąžuolai ir oamelės. Kelias, kurio tikslas buvo Ferrería de Tula miestas, jau mutavęs siauru keliu, kirto kaimiškas medines duris, kurios privertė mus sustoti. Kartais mano mintys kirto sienas ir peizažas mane nukėlė į tas idiliškas Šveicarijos Alpių pievas. Bet ne, mano kūnas vis dar buvo Jalisco, ir mintis, kad turime šias nuostabias Meksikos vietas, mane užpildė džiaugsmu.
Po truputį keli namai pradėjo atsirasti kelio pakraštyje - tai ženklas, kad artėjame prie civilizacijos. Netrukus mes jau netoli Ferrería de Tula.
Mes davėme naują posūkį žemėlapiui ir dabar mūsų maršrutas patraukė sunkiu laipiojimu, mes pasikeitėme į švelniausią greitį, nuleidome galvas, susikaupėme, įkvėpėme giliai .... Praėjo minutės ir vingiai, kol galiausiai pasiekėme savo kalnų perėją, būtent ten, kur yra gerai žinomas „subalansuotas akmuo“; plokščia uola, kuri, ilsėdamasi ant apvalesnės, groja balansuodama.
Juanacatlán, Tapalpa ir akmenys
Ir pagaliau prasidėjo puota - kelias, vingiuojantis žemyn į tankio miško gilumą. Mes šokinėjame šaknis ir vengiame aštrių akmenų, kurie grasina išlyginti padangas. Saugūs ir sveiki pasiekėme Juanacatlán miestą, kaip tik tuo metu, kai mano dviratis pradėjo skųstis. Mes sustojome pirmojoje maisto prekių parduotuvėje, kad apsiginkluotume skubiais užkandžiais, ir, beje, vyras iš parduotuvės parvežė mus namo, kur jo sunkvežimio likusi variklio alyva buvo momentinis mano triukšmingos grandinės sprendimas.
Su viskuo tvarkingai ir atsarginėmis dalimis mūsų maršrutas po tiek ratų grįžo į Tapalpą, tačiau kelias nebuvo tiesus. Tolumoje, skaidriame, slenkančiame slėnyje, mačiau didžiulius uolienų luitus, išsibarsčiusius visur. Atsakymas į mano numatomą klausimą buvo paprastas, tai buvo apie vadinamąjį Enigmos slėnį arba „akmenis“. Yra keletas istorijų ir legendų, kurios susipina aplink šią ypatingą vietą. Bendriausias kalbama apie meteoritus, kurie krito šioje vietoje prieš tūkstančius metų; Tai manantys palaiko savo teoriją tuo, kad aplinkoje nėra augmenijos, ir teigia, kad čia negali augti žolė. Bet tai nėra labai patikima, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad išsamus ganymas buvo pagrindinė dykumėjimo priežastis, įskaitant akivaizdų medžių kirtimą. Kita teorija sako, kad uolos buvo po žeme, kol buvo atrastos dėl vandens erozijos. Labiausiai ezoterinis požiūris yra tas, kad šie akmens kolosai turi energinių ir net mistinių savybių. Tiesa ta, kad tai vieta, kuri buvo užimta nuo priešistorinių laikų, o vėliau ir kai kurių prieš Ispaniją gyvenusių genčių. Kai kurie vietiniai gyventojai patikino, kad čia yra petroglifų kaip senovės gyventojų įrodymų, tačiau šios prisiminimai neatskleidžiami.
Važiuodamas pedalais mėgavausi garsiosiomis Tapalpos koldūnų tamalėmis, apie kurias man buvo tiek daug kalbėta, kai vienbalsiai buvo nuspręsta juos palikti vėlesniam laikui ir toliau minti pedalus. Trumpai tariant, atidėję potraukį, mes dar kartą apsupame miestelį, nes viršuje atsiveria nepakartojamas vaizdas. Neabejodamas savo draugo Chetto, dviratininko iš Gvadalacharos, kuris veikia kaip gidas mano asmeniniuose nuotykiuose Jaliske, žodžiu, pradėjau lipti akmenimis grįstomis gatvėmis. Jie atrodė nesibaigiantys, tačiau prakaitavus kelis mililitrus po deginančia popietės saule, pamatėme pastatą, kuriame stovi „Hotel del Country“, o iš tikrųjų restorano terasoje matote neprilygstamą slėnio ir kalnų perspektyvą. nuo Tapalpos, taip pat nuo El Nogal užtvankos, kitos mūsų kelionės vietos. Grįžtant prie purvo kelio, tarpas, kuris tarsi kirmino nugara nenustoja eiti aukštyn ir žemyn, apvedė mus apie 30 ha užtvanką. Likus maždaug 2 su puse kilometro, kol grįžome į kaimą, pravažiavome „Atacco“. Šioje kaimyninėje bendruomenėje yra pirmasis Tapalpos pamatas ir vis dar egzistuoja pirmosios šventyklos, pastatytos 1533 m., Griuvėsiai. Miestelyje, kurio pavadinimas reiškia „vieta, kur gimsta vanduo“, yra SPA centras, vienintelis regione.
Taigi, be abejo, baigiasi mūsų pirmasis šio stebuklingo nuotykio skyrius, tarp kurių yra koldūniniai tamales ir jauki puodo kava, iš balkono stebint, kaip saulė slepiasi už raudonų stogų.
Mazamitla
Čia patekusi nustojau jaustis tokia kalta dėl savo įsivaizduojamo Alpių atviruko. Na, tiesą sakant, Mazamitla taip pat žinoma kaip Meksikos Šveicarija, nors kai kuriems kitiems ji yra „kalnų sostinė“. Įsikūręs Sierra del Tigre širdyje, bet tik pusantros valandos nuo Gvadalacharos miesto, tai yra puiki vieta ieškantiems nuotykių, bet ir vieta atsipalaiduoti bei mėgautis paprastų dalykų harmonija.
Ieškodami vietos papusryčiauti, kelis kartus ėjome į miesto centrą. Architektūra apskritai panaši į „Tapalpos“ architektūrą: senieji namai su „Adobe“ ir medžio stogais, balkonai ir portalai, kurie suteikia pavėsį šaligatviams ir akmenimis grįstoms gatvėms. Tačiau „Parroquia de San Cristóbal“ ir jo eklektiškas stilius yra toli nuo to, ką mes matėme anksčiau.
Saulei žvilgtelėjus pro geometrinius stogus, gatvėje ėmė netekti ryto šaltis, o kai kurie kaimynai nušlavė savo gatvės dalį. Centro parduotuvių fasaduose pradėjo kilti rankdarbių prekystaliai. Žvalgomės aplinkui ir randame vaisių, sūrių, drebučių, gudobelių, gervuogių, šviežių pieno produktų, tokių kaip sviestas, grietinėlė ir panelės, bei būdingo midaus atolo. Galiausiai nusprendžiau išgerti gvajavos arbatos ir ruošėmės tam, ką atėjome, minti pedalus.
„Epenche Grande“ ir „Manzanilla de la Paz“
Išvažiavę iš miestelio, keliaujame link Tamazulos. Maždaug už 4 ar 5 kilometrų dešinėje pusėje prasideda tarpas, kuriuo reikėjo eiti. Nepaisant to, kad yra automobilių, sunku sutikti vieną ir nušauti yra beveik idealu. Šis užmuštas kelias yra žemė, pažymėtas ženklais, rodančiais ridą, vingius ir net turistinę informaciją. Už kelių kilometrų kertame La Puente kalnų perėją, 2036 metrų aukštyje, ir po ilgo nusileidimo atvykstame į nedidelę Epenche Grande bendruomenę. Bet beveik nesustodami tęsiame dar kelis metrus, kur, miesto pakraštyje, yra Epenche Grande kaimo namai, prieglobstis pailsėti ir pasimėgauti geru maistu. Gėlių ir krūmų kupinas sodas supa didelį kaimiško stiliaus namą su vidiniu kiemeliu, kviečiančiu atsipalaiduoti ir mėgautis paukščių bei vėjo garsu po didelių pušų ir gaivaus vėjelio šešėliu. Tačiau norėdami per daug neperšalti ir nepamesti istorijos gijos, grįžome prie dviračių. Kraštovaizdyje dominuoja rančerijos ir plantacijos. Karts nuo karto bulvių plantacijos nusidriekia lygumose ir plinta akylai stebint aukštas Sierra del Tigre viršukalnes. Buvo vidurdienis ir po ratais šešėlis buvo nulis, saulė mušė žemyn ir, atrodo, oras nepūtė. Kelias, kuris kartais įgaudavo balkšvą spalvą, jėga atspindėjo saulę tiek, kad susiraukimas tapo pastovus. Taigi mes susiduriame su kita kalnų perėja ir kertame 2263 metrų aukščio Pitahaya kalvą. Laimei, viskas, kas kyla aukštyn, turi nusileisti, todėl likęs kelias tapo malonesnis iki Manzanilla de la Paz. Perėję pirmąją mažą parduotuvę ir paprašę šalčiausio daikto, akmenimis grįstų gatvių ir jau užpultų piktžolių, jie nuvedė mus prie mažos miestelio užtvankos, kur mes pasinaudojome proga pailsėti kai kurių gluosnių pavėsyje, nes dar turėjome ilgas kelias.
Kiti 6 kilometrai beveik lipo, bet buvo verta. Pasiekėme panoraminį tašką, kur po mūsų batais išsitiesė visa Sierra del Tigre. Maršrutas per Jalisco miestus dabar turi kitą prasmę, nes iš šios perspektyvos matant šių kraštų didžiulę erdvę, įgauna savo magiją.
Mūsų spraga liko už nugaros, kurią išstūmė įdomus takas, kuris kelis kilometrus privertė nerti gilyn į pušų ir ąžuolų mišką, saugantį nuo kai kurių šviesos spindulių. Pagal auksinį atspalvį, kurį atmosfera įgauna vakaro šviesoje, mes grįžome į kelią Mazamitla kryptimi, ieškodami geros vakarienės.
Tyliai riedant asfaltu apžvelgiau įvairius kraštovaizdžius, pakilimus ir nuosmukius, bandydamas užfiksuoti ir neprarandant detalių 70 kilometrų, kuriuos važiavome pedalais tyrinėdami Jalisco kelius.
Šaltinis: Nežinoma Meksika Nr. 373/2008 m. Kovo mėn
