Totolapa, San Lukasas ir Pinolos šaltinis yra trys tikslai, iliustruojantys šios karštosios zonos turtingumą
Greita 70 km kelionė asfaltuotu keliu nukelia į senąją El Zapotal savivaldybę, šiandien vadinamą San Lucas, esančią 700 metrų virš jūros lygio, tarp Grijalvos slėnių ir Čiapos aukštumos kalnų.
Malonaus ir vaizdingo klimato sąlygomis San Lukaso miestas nuo prieš Ispanijos laikų buvo vienas didžiausių vaisių sodų regione, kurio auginimą čiabuviai Chiapas ir Zinacantecos nuginčijo. Dalis šio sodo vis dar egzistuoja, o jo produkcija iki šiol yra nemažas pajamų šaltinis miestui, kuris taip pat pakrikštytas kaip El Zapotal dėl daugybės šimtamečių sapotmedžių, kurie ten saugomi.
Šventasis Lukas istorijoje atsirado 1744 m., Vyskupo Fray Manuelio de Vargaso ir Riberos santykiuose. Tų metų balandžio 19 d. Ji patyrė siaubingą gaisrą, kurį, pasak legendos, sukėlė patys vietiniai gyventojai, norėdami protestuoti prieš išnaudojimą, kurį jiems patyrė dvasininkai ir dvarininkai.
Šiandien San Lukasas yra nedidelis purvo ir akmens miestelis, kuriame gyvena ne daugiau kaip 5000 gyventojų. Jų moterys, Tzotziles ir Chiapas palikuonys, atpažįstamos iš baltų mantilų, dviejų dalių prijuostės ir ryškių spalvų suknelių; Įprasta matyti, kaip jie nešiojasi didelius daiktus ant galvos ir nešioja kūdikius - meiliai juos vadina pikisai - suvynioti į tešlą ant nugaros ar ant juosmens, neprarasdami malonės ir pusiausvyros.
Link vakarų nuo miesto, praeinant tai, kas liko iš garsiojo ikispanikietiško sodo, yra viena pagrindinių savivaldybės lankytinų vietų: San Lucas krioklys, kurį kai kurie ūkininkai žino kaip El Chorro. Norėdami patekti į krioklį, turite pereiti upę, į vakarus nuo miesto, ir eiti siaurais kanjonais, kur krenta vanduo. Pasivaikščiojimas yra šaunus ir malonus pasivaikščiojimas. Į kaimą vaikai ir moterys pakyla prisikrovę kibirų vaisių ir upinių sraigių, vadinamų šutais. San Lucas krioklys slenka maždaug iš dvidešimties metrų, formuodamas nedidelius baseinus lovoje. Norėdami pasiekti jo pagrindą, turite judėti upelio viduje, tarp sienų, kur auga augmenija.
Klajojimas palei lapinių kadagių apgaubtą upės krantą, skverbiasi į tamsaus sodo subtilybes ir ilsisi El Chorro glėbyje, yra geriausias pasiteisinimas aplankyti San Lukasą ir atsisveikinti su šia vieta su dideliu kiekiu autentiškų meksikietiškų vaisių. Jei norite atvykti į senąjį Zapotalą, palikite Tuxtla Gutiérrez tarptautine magistrale ir priešais Chiapa de Corzo yra tas nukrypimas, kuris, praeinantis per Acala ir Chiapilla, per mažiau nei valandą nuveda mus į šį laiko užmirštą miestą.
Ir tęsti regione dabar vykstame į Totolapa savivaldybę.
Paliekame San Lukasą už savęs ir grįžtame į greitkelio Acala-Flores Magón sankryžą. Už poros kilometrų į rytus yra kelias, vedantis mus į vieną seniausių apylinkių miestelių Totolapa arba Río de los Pájaros.
Totolapa aurora datuojama dar prieš Ispaniją. Teritorijoje yra keletas archeologinių vietų, iš kurių išsiskiria dvi netyrinėtos šventovės: Tzementón, „akmens tapyras“ ir Santo Ton, „akmens šventasis“, Tzotzilyje. Pasak meistro Thomaso Lee, jų žemės iš gintaro atkeliavo ne tik į gretimus miestus, bet ir į Zapoteco bei Meksikos pirklius.
Totolapa tęsiasi iki daubų apsuptos kalvos viršūnės, tarsi nepasiekiamas sargybos bokštas, saugomas akmeninėmis sienomis. Senieji jo prieigos takai yra tarp žemės ir uolos sienų nuskendusios alėjos, kurias tarsi padaro žmogaus rankos ir kur vienu metu praeina tik vienas asmuo. Akivaizdu, kad steigėjai pasirinko šią sunkiai prieinamą vietą, norėdami apsisaugoti nuo daugybės genčių, praeinančių per šį regioną, vogdami gaminius, šiuo atveju gintarą, ir pavergdami jo gyventojus, kaip tai darė baisus Čiapas.
Totolapa yra nedidelis miestelis, kuriame gyvena šiek tiek daugiau nei 4 tūkstančiai gyventojų, daugiausia valstiečių. Vanduo ir sklypai yra ant kalvą supančių krantų. Viršuje yra kuklių šiaudų namų kaimelis, kai kurie iš purvo, lazdos ar voko, pagaminti iš langų, pro kurių langus matyti daug vaikų veidų. Tiesą sakant, tai yra vienas iš skurdžiausių miestelių rajone, kuriame beveik visiškai trūksta vamzdynų vandens ir kanalizacijos, kuris kelis kartus kentėjo dėl choleros išpuolių ir nepaisydamas oficialių plėtros planų.
Dalį Totolapa istorijos galima pamatyti San Dionisio šventyklos sienose, medžio išraižytuose vaizduose ir iškaltuose koralų namo griuvėsių akmenyse.
Geriausios „Totolapanecos“ tradicijos yra išreikštos rugpjūčio ir spalio šventėse, kai jose lankosi Nicolás Ruiz religinės ir bendruomeninės valdžios atstovai: vyrai ir moterys, kurie eidami aštuonias lygas ateina su savo parapijos kryžiumi švęsti Ėmimo į dangų Mergelę ir San Dionisio. Šventės lentos juos linksmina unikaliais mandagumo ir vaišių ritualais, kurie trunka praktiškai tris dienas.
Apsilankę Totolapa mes norėjome pamatyti Los Chorritos baseinus, esančius 2 km į rytus nuo miesto. Transporto priemone perėjome visą miestelį, eidami vieninteliu keliu, vedančiu į ilgos, siauros lygumos, vainikuojančios kalvos viršūnę, galą. Tada maršrutas einamas pėsčiomis, einant vienu iš tų unikalių takų, panašių į žemėje paskendusias tamsias alėjas. Bandos dildo, nes daugiau nėra vietos tarp aukštų siauro koridoriaus sienų. Kai susitinka dvi grupės, viena turi laukti arba grįžti, kol kita praeis. Niekur nematėme tokių takų.
Žemyn patenkame į Pachén upės krantus. Mes einame palei vieną iš krantų kitame upelyje, o netoli yra tvenkiniai, užpildantys Los Chorritos vandenis. Iš cañabrava dengtos sienos išdygsta pusė dešimties įvairaus dydžio kristalinių purkštukų, kurie, atsižvelgiant į dienos ryškumą, patenka į baseiną, kurio kalkakmenio lova atspindi žalius arba mėlynus tonus. Baseinas yra gilus, o vietiniai gyventojai siūlo besimaudantiems imtis atsargumo priemonių, nes manoma, kad viduje yra kriauklė.
Prieš tęsdami kelionę būtina informuoti, kad Totolapa ir San Lucas neturi restoranų, nakvynės ar degalinių. Šios paslaugos yra Villa de Acala, Chiapa de Corzo ar Tuxtla Gutiérrez. Jei eisite į San Lucas krioklį ar Los Chorritos de Totolapa, jūsų saugumui ir patogumui rekomenduojame gauti gidą iš miestų savivaldybių pirmininkavimo.
Pinolos pavasaris bus paskutinė mūsų turo dalis. Iš Tuxtla Gutiérrez išsiruošėme į kelią į Venustiano Carranza-Pujiltic, kuris mus veda palei Grijalvos upės baseiną ir jo intakus, be kitų vietų pravažiuojant pro La Angostura hidroelektrinės užtvanką.
100 km nuo Tuxtla yra Pujiltic cukraus malūnas, kurio cukraus gamyba yra viena iš svarbiausių Meksikoje. Iš čia prasideda magistralė iki Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal ir Comitán, jungianti karštą kraštą su šaltais Altos de Chiapas kalnais. Mes einame šiuo maršrutu ir pusšimtį kilometrų nuo Soyatitán, kairėje pusėje, randame Ixtapilla purvo aplinkkelį, kuris kelis šimtus metrų į priekį veda mus į savo maršruto tikslą.
Pinolos išsiliejimo vieta ilsisi miško dugne. Tai miškinga oazė kalnuotose sienose, ribojanti nendrių lygumų lygumą. Keliu į Ixtapilla eina drėkinimo kanalas ir tai yra geriausias būdas patekti į užtvanką, kuri kontroliuoja šaltinio srautą.
Tarp augalijos, kaip paslaptis, vandens masė pritraukia savo skaidrumu, kuris leidžia jums stebėti dugną neįprastu aštrumu. Atrodo, kad lova yra lengvai pasiekiama, tačiau greitai nardant paaiškėja, kad ji yra daugiau nei keturių metrų gylio.
Laumoje skraido laumžirgiai ir spalvingi drugeliai. Saujomis jie nusileidžia prie tvenkinio veidrodžio, kad žaistų ant lapų, kurie sukasi ant krantų. Yra oranžinės, geltonos, dryžuotos kaip tigrai; Vieni, kurių sparnai derina juodą ir raudoną, kiti žalius, nuspalvinti lapais ir melsvą vandens spalvą. Pašėlęs bet koks kolekcininkas.
Tvenkinio ryškumas viršija jį supančią aplinką. Todėl patekti į jo vandenis yra tikras fantazijos krikštas visoje tikrovėje. Jei lankysitės „Pinola“ išsiliejimo aikštelėje, nepamirškite skydelio, kuris jūsų nardymo rutiną pavers nepamirštama patirtimi.
Baigdami šią kelionę norime pasakyti, kad arčiausiai šaltinio esantis miestelis yra už 8 km esanti „Villa Las Rosas“, kurios senasis vardas buvo „Pinola“, pavadintas fermentuoto kukurūzų gėrimo, prie kurio gyventojai yra įpratę, vardu.
„Villa Las Rosas“ teritorijoje gausu viršukalnių ir urvų, yra daugybė galerijų, kuriose „vieną dieną įeini, o kitą palieki“ arba kaip Nachauko ola, baisiai užburta, pasakoja mus vedęs Tzeltalo vietinis gyventojas Nazario Jiménezas. šiomis kryptimis.
Virš „Villa Las Rosas“, Sierra del Barreno, yra netyrinėtų iki Ispanijos laikų šventovių ir tvirtovių palikuonių. Viena jų - Mukul Akil citadelė, pusantros valandos stačiu keliu. Be to, kelyje į Pujilticą galima pamatyti kolonijinės Soyatitán šventyklos griuvėsius, kurio barokinis fasadas stovi ant plataus nendrių kilimo kilimo.
„Villa Las Rosas“ yra apgyvendinimo paslaugos, restoranas ir degalinė. Į šiaurės vakarus gyventojai asfaltuotais keliais bendrauja su Teopiska ir San Kristobal de las Kasas, o į rytus - su Komitanu.
Neišsenkančių Chiapasas visada turės naujų pasiūlymų nežinomos Meksikos ieškotojams. San Lukasas, Totolapa ir „Pinola“ išpylimas yra trys pavyzdžiai, kiek keliautojas gali rasti, jei jis įeis į daugybę jo kelių ir bankų.
Šaltinis: Nežinoma Meksika Nr. 265
