Galbūt jūs niekada negirdėjote apie šį regioną kaip apie nuotykių vietą, bet taip yra. Tačiau pasirodė, kad nedidelis miestas, vadinamas San José Iturbide, yra nesibaigiančių smagių užsiėmimų nervų centras.
Važiuodami 57-uoju greitkeliu (kuris eina nuo Querétaro iki San Luis Potosí) tik 30 minučių nuo Querétaro, atvykstame į San José Iturbide, kuris galbūt neišsiskiria savo grožiu, tačiau jau yra gerai žinomas kaip „La Puerta del Noreste“, be Tačiau pasivaikščioję ramiomis gatvėmis galite rasti staigmenų, keletą tipiškų amatų, tokių kaip žvakės, mediniai galvosūkiai ir regioniniai saldumynai.
Mineral de Pozos, miestas „vaiduoklis“
Vėl pasukome keliu ir per 40 minučių buvome šiame miestelyje, kuris laikomas vienu iš Tautos istorinių paminklų. Ji turi labai savitą architektūrą, namų ir fermų griuvėsius, visus nudažytus ochra ir raudonomis spalvomis. Vienatvė, įkvėpta jos alėjose, mus nugabeno laiku atgal, galbūt prieš daugelį metų, kai Mineralas buvo klestintis miestas, spindėjęs tūkstančių tonų metalo (daugiausia aukso, sidabro, gyvsidabrio ir vario) dėka, kuris gulėjo po žemėmis. beveik 300 minų. Iš visų pusių galite pamatyti pusiau sunaikintus ir nusidėvėjusius Adobe namus, didelius namus, kurie saugo prabangos pėdsakus, ir didelę šventyklą, kuri vis dar pertvarkoma.
Jo istorija byloja, kad nuo Čichimecos laikų tai buvo kasybos miestas, nes jie jau atliko nedidelius kasinėjimus keturių ar penkių metrų gylyje, kad išgautų metalą. Atvykus ispanams, buvo pastatytas nedidelis fortas „Ruta de la Plata“ apsaugai, kuris vyko nuo Zacatecas iki Meksikos, tačiau kasybos bumas buvo apie 1888 metus. Tačiau per visą savo istoriją Pozos patyrė kelis nuosmukio laikotarpius, kurie jį apleido ir vėl užėmė. Paskutinis prasidėjo Meksikos revoliucija ir tęsėsi 1926 m., Pasirodžius „Cristero“ judėjimui. Praėjusio amžiaus viduryje gyventojų skaičius siekė 200 žmonių, o šiuo metu manoma, kad jų skaičius yra 5000. Tuo metu mes su bendrakeleiviais domėjomės „o kas gi yra patrauklu?“ Na, čia kasyklų burnos vis dar lieka nepažeistos ir kelionė žemės žarnomis „senuoju būdu“ nėra skani.
Žemės centro link
Svarbiausių dvarų, tokių kaip buvusi „Hacienda de Santa Brígida“ ir „Cinco Señores“, liekanos išlikusios, taip pat kitos vėliau įkurtos kasyklos, tokios kaip El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito ir San Pedro, be kitų.
Laikydamiesi virvių, pasiklydome tamsoje, kuri dominavo viskam po kojomis, nusileidome kelis metrus, kuriuos laikas nuo laiko apšvietė silpnas prožektorius, leidžiantis pamatyti mūsų veidus ir minos šūvį, kuris, beje, ir toliau leidosi beveik 200 metrų!
Nusileidus žemyn, šiluma ir drėgmė staiga padidėjo, išgirdome vandens triukšmą ir su silpna aplinkos šviesa atskiriame, kad šūvis baigiasi vandens duobėje. Kai artėjomės su lempomis, pro skystąjį kristalą buvo matyti keli blyksniai, tai yra tai, kad šiuo metu ten atvykę žmonės nori palinkėti mesti monetą į vandenį. Jei apsilankytų daugiau žmonių, toje vietoje būtų likimas.
Po mūsų požeminės patirties grįžome į paviršių ir mus pasitiko vėjo garsas, kuris atsijojo tarp susidėvėjusių vietos sienų ir perskrodė absoliučią tylą. Grįžę į kaimą užsukome į nedidelę vietą, kur parduodami kai kurie visų tipų ir spalvų antikvariniai daiktai ir akmenys. Bet mes vis tiek turėjome staigmeną Pozose. Priešais pagrindinę aikštę iš mažo namo miegamojo pasigirsta švelni melodija. Priėję arčiau pamatėme keturis žmones, grojančius instrumentais. Jų šypsenos buvo kvietimas ateiti pamatyti spektaklio liudininkų. Tai buvo „Corazón Deiosado“ grupė, kuri muzikuoja prieš ispaninius instrumentus, ir jie ilgą laiką patraukė mūsų dėmesį.
El Salto, liesdamas debesis
Tada nuvykome į Viktorijos savivaldybę. Mes jau buvome po žeme, o norėdami tai kompensuoti, norėjome šiek tiek pakilti. El Salto atostogų centras yra vieta, kurioje dažnai lankosi adrenalino mėgėjai. Kiekvieną savaitgalį čia renkasi aitvarai ir sklandytuvai, kad savo spalvingomis burėmis nudažytų dangų. El Salto yra kalvos viršūnėje, virš gražaus pusiau dykumos slėnio, todėl vaizdas yra įspūdingas.
Neturintiems patirties ar neturintiems skraidymo įrangos, yra galimybė kartu su instruktoriumi atlikti skrydį tandemu ir tiesa ta, kad jausmas yra beveik toks pat jaudinantis, kaip skrendant vienam. Mes visi norėjome tuo gyventi, pirmiausia atsiskleidžia burė, laukiama švelnaus ir nuolatinio vėjo gūsio ir, atsitraukęs, tu tvirtai atsistoji ir bėgi pirmyn. Kai tai suvoki, kojos jau štampuoja orą. Medžiai ir kelias tampa labai maži. Aš paklausiau savo „draugo“, ar jis gali padaryti keletą piruetų, ir net nebaigiau sakyti frazės, kai aitvaras visur šoktelėjo, kaip ir mano skrandis.
Iš viršaus Guanajuato kraštovaizdis buvo suvokiamas vis kitaip, kaskart vis platesnis ir įspūdingesnis. Žemiau mūsų skraidė kai kurie kiti parasparniai ir kelios zuikės, smalsu sužinoti, ką mes veikėme jų „reljefe“. Kelionė truko apie pusvalandį, bet atrodė, kad tai kelias minutes. Sunkvežimis nuvežė mus atgal į El Salto, tačiau šį kartą pasukome keliu, kuris užuot nuvedęs mus į pakilimo zoną, paliko mus priešais krioklį, kuris vietai suteikia jos pavadinimą. Kitoje šios daubos, vadinamos Cañón del Salto, pusėje yra akmenų ir kitų uolienų sektorius, kuris yra laipiojimo uolomis rojus. Ten yra keletas įrengtų maršrutų ir keletas lašų, iš kurių galima papulti. Tačiau taip pat yra daugybė galimybių įsikurti, apsistoti stovyklavietėse ir pakabinti ant akmens savaitgaliui.
Tarp milžinų
Vėl pasukome keliu ir kai kuriuose ruožuose vairuotojas visiškai sustojo, o automobilis, pastatytas ant lygaus paviršiaus, pradėjo judėti pats. Tikintieji iš „anapus“ priskiria šį reiškinį antgamtinėms jėgoms, o skeptiškiausi - paprastam šioje srityje vyraujančiam magnetizmui. Tierra Blanca savivaldybėje užsukome į Cieneguilla bendruomenę aplankyti Doña Columba ir išsimaudyti tematinėje vonioje. Tarp garų, akmenų šilumos ir 15 skirtingų žolelių antpilo patenkame į savo kūno ir proto vidų.
Jau apkeliavę žemę, orą ir net savo dvasią, mes pasinaudojame paskutinėmis šviesos valandomis ir stebime reginį be lygių. Po kelių kilometrų atvykstame į „Arroyo Seco“ bendruomenę aplankyti jos ekologinį draustinį „Cactaceae“. Kelias žymi kelią tarp aukštų erškėčių ir kai kurių krūmų. Mus iškart pasitiko 2 metrų aukščio ir vieno skersmens kaktusas. Tada mes suvokiame ypatingą vietą; yra tai, kad be dydžio kai kurie iš šių augalų turi daugiau nei 300 gyvenimo metų. Už „didžiojo žmogaus“ buvo dar daugiau ir kitų didžiųjų; apvalus, aukštas, skirtingų žalių atspalvių. Kadruodamas sceną, „Cerro Grande“ buvo nudažytas spalvomis, kad užbaigtų pasirodymą šiame milžiniškų kaktusų miške.
Atsisveikinome su Arroyo Seco žmonėmis ir pradėjome grįžti į San Chosė, bet ne prieš naudodamiesi proga nusipirkti milžiniškų kaktusų suvenyrų. Rezerve galite gauti šampūno, kremų ir kai kurių kitų tualeto reikmenų, pagamintų iš kaktusų, žolelių ir kitų natūralių junginių darinių.
Eidami Federaliniu 57-uoju keliu, iš tolo galėjome išgauti San Chosė šviesas ir keletą fejerverkų; Iturbide šventė. Taigi, palikę krepšius viešbutyje, paskutinį kartą pasivaikščiojome jo gatvėmis ir atsisveikinome su gražia parapija, tyliomis gatvėmis ir nuostabiu nuotykiu Guanachuato šiaurės rytuose.
