Šios galingos turkio spalvos mėlynojo vandens upės krante, juose ištirpusių kalkingų mineralų produktas, gyvena kelios vietinės Tzeltal bendruomenės. Štai kur nutinka mūsų istorija ...
jūsų kelionė buvo sutelkta į tris iš šių bendruomenių, kurios šviečia dėl savo gamtos ir kultūros turtų: San Jerónimo Tulijá, San Marcos ir Joltulijá. Juos įkūrė Tzeltalesas iš Bachajono, Chilono, Jajalóno ir kitų vietų, kurie, ieškodami žemės įdirbti, auginti savo gyvūnus ir apsigyventi su savo šeimomis, rado idealią vietą gyventi upės krante. Galima sakyti, kad šie trys yra jauni gyventojai, nes jie buvo įkurti nuo 1948 m., O ne senovės laikų kultūros istorija.
San Jerónimo Tulijá, kur gieda vanduo
Dar prieš trejus metus pasiekti šią vietovę iš Palenkės užtruko maždaug dvi valandas, nes kelias, kuris teoriškai turėjo jungti džiunglių bendruomenes su pietiniu pasienio greitkeliu, viduryje kreivės, tapo vingiu purvo keliu. Šiuo metu kelionė sutrumpėjo iki vienos valandos, nes kelias buvo asfaltuotas ir nuo posūkio ties Crucero Piñal iki San Jerónimo yra tik keli kilometrai.
Liūdna matyti, kad tai, kas kažkada buvo nesuvaldyta džiunglė, šiandien pavirsta apladomis. Žmogus atsigauna tik pamatęs, kad bendruomenės vis dar tausoja, vainikuodamos savo kaimus, gyvybe sprogstančius kalnus. Pabėgėliai, kurie liko džiunglėmis, galbūt dėl jų šventos prigimties kaip gyvi kalnai, dėl jų ūkininkavimo sunkumų arba dėl abiejų jų derinio. Šiuose kalnuose gyvena tūkstančiai gyvūnų rūšių, tokių kaip sarahuato beždžionė, jaguaras, bauginanti Nauyaca gyvatė ir tepezcuincle, kurią žmonės dažniausiai medžioja dėl maisto. Taip pat yra milžiniškų medžių, tokių kaip čiklė, ceiba, raudonmedis ir skruzdėlės, pastarasis medis, iš kurio gaminamos marimbos. Tzeltalai eina į kalnus medžioti ir rinkti laukinių daržovių, tokių kaip chapay, dygliuoto delno vaisius, kuris kartu su tortilijomis, pupelėmis, ryžiais, kava ir vištienos kiaušiniais yra jų mitybos pagrindas.
Atvykimas į San Jerónimo ...
Atvykome naktį, kai didžioji naktinė simfonija, visada nauja ir nebaigta, jau buvo pažengusi į priekį. Tūkstančiai čiulbančių svirplių sukuria melodiją, kuri žengia nenuspėjamomis bangomis. Už rupūžių girdimi jie mėgsta užsispyrusius bosus, dainuoja giliu balsu ir letargo ritmu. Staiga, kaip apsėstasis solistas, pasigirsta galingas sarahuato riaumojimas.
„San Jerónimo“ yra įspūdingo gamtos grožio vietų bendruomenė, kviečianti nenuilstamai apmąstyti klausantis atpalaiduojančios vandens dainos. Vos už 200 metrų nuo pagrindinės aikštės yra Tulijos kriokliai. Norėdami patekti į juos, turite pereiti mažą marias, kurios tarnauja dabar, kai spaudžia karštis, kaip susitikimo vietą įvairaus amžiaus žmonėms. Tatuiruotė (vyresni bendruomenės žmonės) ateina maudytis po darbo laukuose; Taip pat atvyksta vaikų ir jaunų žmonių, kurie visiškai nežino apie mieste gyvenančių asmenų, kurie turi likti namuose, apribojimus; moterys eina skalbti drabužių; ir visi gyvena kartu mėgaudamiesi vandens gaiva. Pavasario viduryje, kai upė yra žemame lygyje, galima pereiti pusiau vandens medžių barjerą, improvizuotus batutus jauniems žmonėms ir nusileisti per nuostabius mėlynus ir baltus krioklius.
Betanijos krioklys
Maždaug vienas kilometras nuo San Jerónimo, kertantis daugybę erkių, pilnų erkių, kurios kada nors mūsų kūne stengiasi tilpti tose vietose, kur saulė mus retai patenka, yra šie kriokliai. Jie yra pavyzdys to, kas turėjo būti Agua Azul - kelis kilometrus pasroviui - prieš turistų invaziją. Čia mėlyni Tulijá upės vandenys susilieja su šaltais upelio, vadinamo K'ank'anjá (geltona upe), vandenimis, kurio aukso spalva gaunama iš samanų, kurios gimsta ant dugno baltųjų uolų, kurios liečiasi su saulės kaitinimas paverčia gilų gintarą. Šiame rojuje, kur tvyro ramybė, tukanų poras vis dar galima pamatyti, kaip ore veržiasi rėkiantys ir sunkūs snapai, o maudydamiesi giliuose baseinuose, kur vanduo ilsisi prieš nepataisomą jo kritimą.
Natūralus tiltas
Tai dar viena svetainė, kurios negalima praleisti šiomis kryptimis. Čia Tulijos jėga prasiskverbė pro kalną, iš kurio viršūnės vienoje pusėje matosi upė, puolanti jos sienas, kad patektų į ją, o kita vertus, vanduo, kuris su akivaizdžia ramybe išeina iš urvo, einančio po jo kelią . Norėdami patekti į urvą, nusileidome stačiu kalvos šlaitu, o po gaivinančio nardymo atsidavėme grožėtis vieta. Iš apačios vaizdas yra toks pat mįslingas, kaip ir iš viršaus, nes negalima įsivaizduoti, kaip tunelis susidarė per tokią uolų ir šepečių masę.
Dar San Jerónimo mieste Nantik Margarita namuose mūsų laukė sultinga lėkštė švelnių pupelių su chapay, kartu su ką tik pagamintomis tortilijomis. Nantik (terminas, reiškiantis „kiekvieno motiną“, moteriai suteiktas už jų amžių ir bendruomenės nuopelnus) yra gera ir besišypsanti moteris, taip pat stipri ir protinga, maloniai apgyvendinanti mus savo namuose.
San Marcos
Jei imtume šį trijų bendruomenių mikroregioną taip, lyg jie gyventų upės kūną, San Marcos būtų jiems po kojomis. Norėdami ten patekti, važiuojame tuo pačiu purvo keliu, kuris veda į San Jerónimo iš Crucero Piñal, einančio į šiaurę, ir vos už 12 kilometrų sutinkame bendruomenę. Tai daug mažesnė rančerija nei San Jerónimo, galbūt dėl šios priežasties vietos pobūdis ir aplinka suvokiama labiau integruota į supančią gamtą.
Namai priešais savo kiemus turi gėlėtas gyvatvorės tvoras, iš kurių išlenda naminiai gyvūnai. Geriausi žmogaus draugai yra vištos, kalakutai ir kiaulės, laisvai klaidžiojančios gatvėse ir namuose.
Nenuilstančių gidų ir draugų Andréso ir Sergio kompanijoje eidavome atrasti jų paslapčių, pradedant kriokliais. Šioje dalyje jo srautas žymiai padidėja, kol pasiekia daugiau nei 30 metrų pločio, o tai apsunkina priėjimą prie krioklių. Norėdami patekti į šį tašką, turėjome jį peržengti, o kai kuriais atvejais tai buvo arti vilkimo daugiau nei vienas, tačiau mūsų laukiantis reginys buvo verta vargo.
Priešais milžinišką, kruopščiai vandens išraižytą uolieną, imituojantis kalnų suvalgytos majų piramidės kvadratinius kontūrus, yra didžiausias krioklys regione. Jis stipriai skuba žemyn iš aukščio ir sukuria mantrą, kuri mūsų panirimą į prieš krioklį esančiuose baseinuose pavertė atnaujinančia patirtimi, kad būtų sunku grįžti per upę.
Norėdami baigti savo vizitą San Markose, einame ten, kur gimsta jo pavasaris. Trumpa bendruomenės kelionė - upeliu, išklotuoju upių sraigėmis, vadinamomis putliais, kurias žmonės dažniausiai verda lapais. Apsaugoti milžiniškų organinių kupolų, suteikiančių drėgną atspalvį, papuošti gėlėmis, tokiomis kaip orchidėjos, bromeliados ir kiti augalai, turintys labai ilgas oro šaknis, einančias nuo aukščio iki žemės, mes atvykstame į vandens šaltinio vietą. Čia pat yra aukščiausias matytas medis, didžiulis maždaug 45 metrų pločio ceiba, kuris verčia gerbti ne tik didžiulį dydį, bet ir smailius kūginius erškėčius ant jo kamieno.
Joltulijá, kilmė
Joltulijá (triušių upės galva) yra tas, kur gimsta gyvenimo šaltinis, išlaikantis mūsų aplankytų Tzeltal populiacijų esmę: Tulijá upė. Jis yra maždaug 12 kilometrų į pietus nuo Crucero Piñal, ir, kaip ir San Marcos, tai yra nedidelis miestelis, sugebėjęs išsaugoti pusiausvyrą su gamta. Jos centrinę aikštę puošia trys gamtos paminklai, kai kurie ceiba medžiai, kurie lankytojams siūlo gaivų atspalvį.
Norint laisvai patekti į bendruomenę, būtina kreiptis į valdžios institucijas, pagrindinę tatiketiką, prašyti leidimo. Padedami Andréso, kuris dirbo mūsų vertėju, nes žmonės mažai kalba ispaniškai, mes nuėjome su Tatiku Manueliu Gómezu, vienu iš įkūrėjų, kuris nuoširdžiai suteikė mums leidimą, pakvietė mus lydėti jį, kol jis dirbo, ir pasakojo apie šią progą kad tradicinės valdžios institucijos sulaikė jį už tai, kad gamino prašmatnų (cukranendrių alkoholinius gėrimus), gaudamas kaip bausmę visą dieną pririštą prie medžio viršūnės.
Nuo bendruomenės centro upės gimimo vieta yra maždaug už kilometro, kertanti kelis kukurūzų laukus ir sklypus derlingose kranto žemėse. Staiga siužetai baigiasi šalia kalno, nes draudžiama kirsti kalną ir maudytis toje vietoje, kur teka vandenys. Taigi tarp medžių, uolų ir tylos kalnas atveria mažą burną, kad vanduo galėtų ištekėti iš vidurių gelmių. Labai stebina matymas, kad dėl tokios kuklios angos kyla tokia didinga upė. Tiesiai virš žiočių yra šventovė su kryžiumi, kur žmonės vykdo savo ceremonijas, suteikdami magišką ir religinį prisilietimą prie tokios kuklios vietos.
Vos už kelių žingsnių nuo ištakų upės vagoje atsiveria bendruomenės lagūnos. Šios lagūnos, išklotos vandens augalais, puošiančiais dugną ir krantus, pasižymi ypatingu žavesiu, kurio nerandama pasroviui. Skystis yra nuostabaus aiškumo, leidžiantis pamatyti dugną bet kokiu kampu, į kurį žiūrite, nepaisant gylio. Upei būdinga turkio mėlyna spalva yra mažiau, tačiau ji maišoma su visokiais žalsvais niuansais, būdingais augalams ir uolienoms žemėje.
Taigi mes užbaigsime savo vaizdą į nuostabų Tulijá upės Tzeltal regioną, kur širdies ir gamtos dvasia vis dar priešinasi laikui, kaip amžina vandens giesmė ir amžinai žaliuojanti medžių lapija.
„Tzeltals“
Tai žmonės, kurie priešinosi šimtmečiams, išlaikydami gyvą savo kalbą ir kultūrą, nuolat dinamiškai ir transformuodami kovą tarp paveldėtos tradicijos ir pažado apie modernumą bei pažangą. Jo ištakos nurodo senovės majus, nors taip pat galima pažvelgti į jų kalbą - pakraunamą nuolatinėmis aliuzijomis į širdį, kaip į charakterio ir išminties šaltinį - nedidelę Nahuatl įtaką. „Mes esame majų palikuonys“, - išdidžiai mums sakė San Jerónimo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas Marcosas, „nors jie turėjo aukštą sąmonės lygį, ne tokie kaip mes“. Taip išaukštindama tą šiek tiek idealistinio garbinimo viziją, kurią daugelis iš mūsų turi majų atžvilgiu.
Šaltinis: Nežinoma Meksika Nr. 366/2007 m. Rugpjūtis
